viernes, 13 de septiembre de 2013

Puentes de Canencia 11.9.2013

Marcha RT010 . Puentes Medievales de Canencia . 11 de septiembre de 2013





Puente de Canto

Después de algunas dificultades para precisar la marcha, al final se decidió hacer la 010 de Andrés Campos, aunque modificada para no ir paralelamente a la carretera. Es una marcha circular que parte y vuelve al pueblo de Canencia, pasando por algún puente “medieval” y transcurre por robledales y pinares.

A pesar de que el AEMET pronosticaba 0%  de lluvia en toda la provincia de Madrid, salimos hacia Canencia con lluvias fuertes que afortunadamente al llegar al destino se disiparon. Esto hizo un día perfecto para la marcha, con temperatura agradable, sin polvo en los caminos y con esa  sensación de ambiente limpio y olor a hierba y plantas aromáticas que tiene el campo después de la lluvia.
Según he leído estos puentes formaban parte del antiguo camino que venía desde Rascafría y estaba jalonado de puentes, desde “El Perdón” hasta “El Cuadrón”.

A la hora prevista nos dimos cita J.L , J.G , Paco, Chicho y M.A y comenzamos la marcha sobre las 11,30 con la ayuda de la “track” confeccionada por Chicho. Primero vimos el Puente de Canto. La construcción se fecha entre los siglos XIV y XV, tiene como característica principal que sus dos ojos son asimétricos, además de forma de “lomo de asno” y está en buen estado de conservación. Desde allí tomamos una especie de cañada de ganado definida en el mapa como PR-28 que va aguas arriba, paralela al arroyo Canencia dejando este a la izquierda  y a los 500 metros nos desviamos a mano izquierda para bajar al arroyo y ver el puente de La Cadena que tiene también forma de espinazo de asno y consta de un  solo arco, Para volver al PR-28 nos confundimos, tomando una senda distinta, pero después de saltar alguna pared llegamos al PR- 28 un poco más adelante. Para otra vez que queramos ver el puente de La Cadena puede hacerse a la vuelta de la marcha desde el pueblo accediendo por la otra margen del arroyo. Por esta vereda había un montón de zarzamoras con alguna mora madura que algunos aprovechamos, y otros arbustos entre ellos unos con bolas azules, que los conocedores dijeron que eran endrinas.


Puente de La Cadena

Al rato dejamos el PR y bajamos hacia la carretera que solo usamos para cruzar el arroyo de “La Tejera”. A partir de aquí ascendimos por un magnífico robledal, donde sobre las 13 horas  tomamos los panchitos aderezados con la bota que afortunadamente trajo Paco. El robledal estaba bastante limpio y nos permitió a veces acortar por el monte. Bajamos por el robledal hasta la carretera que cruzamos y tomamos una pista desde la que vimos el puente del Vadillo que cruza el arroyo Canencia, es un viejo y deteriorado puente de ladrillo. Un poco más adelante cruzamos el arroyo Sestil que cede generoso sus aguas al Canencia un poco más abajo.


 Puente del Vadillo

El paisaje cambia como por encanto al cruzar  el arroyo: de robledal a pinar. Fuimos ascendiendo por el pinar ya en sentido de regreso y vimos una curiosa formación de 5 o 6 coníferas, que eran como abetos enormes que no logramos identificar. Tenían hojas con textura como de plástico duro.

Bajando por el pinar hacia la carretera paramos a comer en una ladera, entre sol y sombra, pues había preferencias dispares y allí dimos buena cuenta de las viandas entre una animada discusión o coloquio sobre Siria y Egipto. No faltó el vino, ni la tortilla de J.G, ni el aguardiente, ni dulces y chocolates. El café lo tomamos después en el bar de la plaza del pueblo. No hubo siesta y al acabar la bajada alcanzamos la carretera. Después de andar un trozo por la carretera, decidimos coger una senda que salía de ella y que cruzaba el puente de “Los Posaderos”, que no debe tener ninguna importancia, con la intención de volver a Canencia por la orilla del arroyo. Pero pasado el puente, en vez de tomar una senda de ganado que comenzaba tras un desvencijado portillo y que iba cerca del río (según he visto en el mapa creo que la senda nos hubiera llevado a “Las Cadenas”), atravesamos una hermosa puerta metálica, metiéndonos primero en un camino particular y después de otra puerta en una especie de patio trasero de una casa donde había perros y unos obreros (no estaban los dueños) que nos dijeron que habían entrado allí con la furgoneta por miedo a los perros. Fuimos muy valientes cruzando a pie y a pecho descubierto. Me lo voy a pensar a partir de ahora antes de entrar a una finca.


 El pinar

Nos encontramos al final en medio de una finca con vallas por todas partes y decidimos buscar el PR-28, el camino de ida, que no estaba muy lejos. Pero hubo que saltar paredes cuyas piedras cobraban vida al apoyarse, humillar a bastonazos ramas de zarza que impedían el paso y levantar los alambres de las alambradas para poder pasar. Al final llegamos al camino de ida y pasando otra vez por el puente del Canto llegamos a los coches sin novedad. A Paco le parecieron pocos los puentes por los que pasamos, pero es lo que había.

Tomamos un café cómo colofón de un bonito día, sin más inconveniente que los miles de moscas que nos acompañaron casi todo el camino, con especial predilección por el macuto de Chicho.

M.A.





jueves, 5 de septiembre de 2013

Breve crónica de mi viaje a Colombia

Entre los día 5 y 19 de julio hice un viaje a Colombia en compañía de unos amigos. Colombia es un país enorme que tiene unas posibilidades turísticas muy grandes, aunque todavía no ha creado las infraestructuras necesarias para ello y, además, está todavía muy condicionado por la inseguridad creada por la actividad de las FARC, a la que se añade ahora la de la delincuencia común. Nosotros, sin embargo no tuvimos en ningún momento sensación de peligro. En las zonas turísticas y sobre todo en Bogotá hay mucha policía e incluso una específica “policía turística”.
Los colombianos, en general, son la gente más amable que he conocido, siempre quieren agradarte y se desviven por proporcionarte lo que necesites. El nivel de vida es bajo, y en algunas zonas es bastante  pobre, aunque parece que ahora comienzan  a despegar.
Nosotros centramos el viaje en cuatro zonas: Bogotá y alrededores, la zona de cafetales, el Amazonas y la zona del Caribe (Santa Marta y Cartagena de Indias).
Para mí,  el centro del viaje ha sido El Amazonas, por su naturaleza desbordante y por la peculiaridad de la gente que vive allí.
Os hago una breve crónica de los lugares que he visitado:

Bogotá y alrededores.

Bogotá es una ciudad enorme (7.500.000 h ), situada a 2.600 metros de altitud, caótica y bastante descuidada. Las calles están llenas de baches que los taxistas esquivan unas veces sí y otras no. Se circula a toda velocidad y empujándose unos a otros, coches, motos, autobuses. Es muy curioso que los policías, como veréis en alguna foto, van dos en una moto. Tiene una parte antigua, el Barrio de la Candelaria, muy bonita, de estilo colonial. En este barrio está el Museo del Oro con piezas de entre los siglos V a XVI, no hay que perdérselo.
 En los alrededores visitamos la Laguna de Guatavita a 2.990 m. de altitud. Es una laguna circular de 400 metros de diámetro. En ella, los “muiscas”, celebraban un ritual que consistía en ofrendar figuras de oro y piedras preciosas a los dioses. El cacique, bañado en oro, se sumergía en sus aguas y depositaba las ofrendas. Esto creó la famosa leyenda de El Dorado y en el s. XVI los conquistadores intentaron desecar varias veces la laguna para recuperar toda esa riqueza. No lo consiguieron, pero sí extrajeron gran cantidad de piezas. En muchos casos, desgraciadamente, fueron fundidas para ser enviadas a España.
También visitamos unas minas de sal, en las que los mineros en sus ratos libres han excavado una catedral (con sus proporciones reales) y un vía crucis. Supongo yo que en agradecimiento por las penalidades pasadas.


Zona de cafetales

Es una zona a unos 300 Km. de Bogotá, recuerda a Asturias, muy verde pero con la peculiaridad de que se mezclan los cafetales (arbustos de un metro más o menos) con pequeños bosques de bambú y unas palmeras altísimas muy curiosas. Estuvimos en una “hacienda cafetera”, donde nos explicaron el proceso del café., recogida, tratamiento, tueste, etc. Hay pueblos muy coloridos y la gente es muy amable.

Es curioso que en Colombia no toman el café de primera categoría, que se exporta, sino el de segunda. También me sorprendió que, en contra de lo que yo pensaba, los colombianos hacen el café muy aguado, al estilo americano.



Amazonas  (impresionante)

En la punta más al sureste de Colombia está la ciudad de Leticia, capital del departamento del Amazonas. Es una ciudad pequeña (30.000 h) que reúne a un  60% de población indígena (Ticunas, Yaguas, Ingas…) que vivía en las márgenes del río.
Casi todo el mundo circula  en motos, en las que es habitual ver tres o cuatro personas incluidos niños y bebés. Eso sí, todos llevan casco.
La ciudad es como España años cincuenta pero con móvil.
Donde ves más pobreza es en la población que vive en las orillas del río. Construyen sus casas de madera sobre pilotes para que cuando suba el agua no se les inunden. Otra forma de construir es sobre dos grandes troncos de una madera que flota muy bien y aguanta la humedad. Cuando sube el agua también lo hace la casa y además pueden cambiar de ubicación si quieren. Si te asomas a una de esas casas, ves que viven con lo básico, sin aseos, lavando en el río…




Se mueven de un lado a otro con unas barcas de madera alargadas y con un pequeño motor. A veces van tan cargadas que dan miedo.

El Amazonas tiene en esa parte unos 2 Km de ancho, hay un montón de islas y lagunas interiores y está rodeado de una selva exuberante por la que hicimos una ruta a pie de dos horas (con guía, claro).
Navegar por un río así, rodeado de selva es una experiencia única, las dimensiones son tan enormes que te apabullan.
 Fue muy emocionante también ir  en una barca por zonas pantanosas en las que piensas que del agua va a saltar una anaconda o un cocodrilo o cualquier otra cosa. En algunas partes el guía tuvo que bajarse y con el agua por la rodilla empujar la barca  que no podía avanzar porque tocaba el fondo.
No vimos muchos animales salvajes, pero yo pesqué una piraña y un día nos saltó a la barca desde los árboles de la orilla un mono que se paseó a sus anchas por la barca y por la cabeza de quien quiso (no se le podía tocar porque mordía según nos advirtió el guía).También vimos, y eso fue increíble, delfines rosados saltando alrededor de la barca.
Visitamos la tribu de los Yaguas que todavía son auténticos (no te persiguen, no intentan venderte nada, no te piden dinero), aunque, eso sí, te hacen un bailecito y te exponen  su artesanía por si quieres comprar algo, tan barato que hasta te da vergüenza pagarlo.




Cartagena de Indias y Santa Marta

Estas ciudades están en la otra punta de Colombia, en el norte, en el mar Caribe. Cartagena de Indias es patrimonio de la humanidad y está situada en un lugar único. Es muy turística y hay mucha gente que viaja sólo a esta ciudad desde Centroamérica o en viajes programados por el Caribe. Aquí ya hay hoteles muy buenos y una zona de grandes edificios muy caros.
Toda la ciudad antigua está muy bien conservada y es una maravilla perderte por sus calles y admirar los edificios coloniales con sus balcones corridos y sus patios interiores. A veces te crees que estás en Andalucía o en Extremadura.

Tiene también unas fortalezas impresionantes mandadas construir por Felipe II para protegerse de los ataques piratas de los pérfidos ingleses.
Hicimos una excursión a las Islas del Rosario que están a una hora en barco y que son una maravilla, algunas con sus manglares hasta el agua parecen, vistas desde lejos, bosques flotantes.
Venciendo mi miedo ancestral al mar, me apunté a hacer buceo (con tubo) en los arrecifes coralinos y la verdad es que es tan impactante que se me pasó la hora que estuvimos en el agua volando. Ves bandadas de peces azul eléctrico, amarillo, rojo, que casi puedes tocar con la mano, arrecifes de coral, medusas. La broma que luego te gasta el monitor es que hay tiburones pero que en esa zona son vegetarianos, qué gracioso.

Bueno, en definitiva un viaje muy recomendable. Mandaré más fotos en cuanto pueda
Espero no haberos aburrido

Miguel




  

jueves, 29 de agosto de 2013

TIERRAS ALTAS DE ESCOCIA , 4 de Julio de 2013





El día 4 de Julio por la mañana atracó el crucero Grand Mistral  en el puerto de Invergordon en las tierras altas de Escocia.  Habíamos estado navegando todo el día anterior por el Mar del Norte desde los fiordos noruegos y casi todo el mundo acabó mareado, saliendo solamente del camarote para enseñar el pasaporte a unos oficiales británicos que iban a bordo. Este día de navegación también sirvió , debido al mareo, para hacer  una pausa en la excesiva ingesta de alimentos que hace la gente a bordo de los cruceros. Decía uno de los animadores: Coméis cómo si no hubiera un mañana. Hasta yo (que soy bastante moderado) engordé casi ½ kilo en el crucero.

Nada más atracar , comenzamos una excursión que nos llevó a visitar algunos lugares de las “Highlands” . El autobús iba completo con el grupo de vecinos  (51 personas), pues en mi barrio tenemos la manía de ir juntos a todas partes, cómo los andaluces.

Visitamos primero el castillo de Urquhart  a orillas del lagos Ness. Es un castillo semiderruido, del siglo XIII, escenario de un montón de asedios , sobre todo de los McDonals (debían se parientes de los bandidos modernos que hacen hamburguesas) , que eran oriundos de unas islas al oeste de Escocia. Los ingleses lo destrozaron a finales del XVII para que los jacobitas no lo emplearan.

EL lago Ness es enorme (30 Km de largo)  y hasta 226 metros de profundidad y  localmente se alimenta la leyenda de Nessy con vistas al turismo a pesar que se ha explicado el origen de todas las fotos del monstruo y una expedición norteamericana exploró el lago en su totalidad sin encontrar nada.
Visitamos después el castillo de Cawdor , que es particular , en verano la viuda del conde permite las visitas y en invierno , quita hasta las señales de tráfico que lo indican para que nadie la moleste.

Erróneamente , por alguna anotación de Shakespeare, se asocia este castillo con la residencia de Macbeth, lo cual es falso pues Macbeth  fue un rey escocés del siglo XI y el castillo es del siglo XIV. Uno de los condes llegó a decir , harto de la cuestión:
¡Ojala Shakespeare no hubiera escrito nunca esa maldita obra.!
Cerca de Cawdor Castle está la explanada de Culloden, donde se libró en 1746 la última y definitiva batalla entre Jacobitas y partidarios de la Casa de Hanóver (reyes de Escocia-Inglaterra) y perdieron (lástima)  los Jacobitas. Los Jacobitas eran  los escoceses, la mayoría católicos de las Highlands y apoyaban las reclamaciones al trono de Gran Bretaña de Carlos Eduardo Estuardo, que era hijo del pretendiente Jacobo III y nieto del último rey católico de Inglaterra y Escocia Jacobo II.
Cómo se sabe a Jacobo II lo destituyó su hija María y su yerno, el pérfido protestante Guillermo de Orange.
Después de la derrota, las represalias contra Escocia fueron terribles, llegando a prohibir las gaitas, el kilt (su falda tradicional), acabaron con la estructura de los clanes, prohibieron su idioma , el gaélico etc..


Por último acabamos la excursión viendo la bonita ciudad  de Inverness (Río Ness) capital de las Highlands o tierras altas de Escocia.
Abajo tenéis un enlace a un vídeo con las fotos de la excursión, no tengáis en cuenta los errores de edición, pues no tengo la experiencia de Pablo editando vídeos.

lunes, 19 de agosto de 2013

EL SISTEMA SOLAR PRIMITIVO




Conocemos cual es el proceso de formación de una estrella, pero menos de la formación de un sistema planetario bajo su influjo. Una vez realizada la creación de una estrella a partir de la nebulosa, cómo se desarrollan los acontecimientos para llegar a la estructura que conocemos? Y nos podemos hacer las siguientes preguntas:

  •      Cómo pudo ser la formación del resto de los componentes del Sistema Solar.
  •      Es un proceso que ha terminado? O está todavía en marcha? Hay ajustes pendientes?
  •    El Sistema Solar primitivo que se formó en su nacimiento ha sufrido evolución o era tal cual lo conocemos hoy día?
  •     Observando la estructura y el comportamiento actual, se pueden deducir en parte como se desarrollaron los mecanismos de formación?
  •      Serían aplicables las teorías que valgan para nuestro SS a otros sistemas estelares de los que se han descubierto planetas en los últimos tiempos?

Intentaremos responder a estas preguntas  y como ayuda a la preparación del debate el ponente propone reflexión sobre las siguientes cuestiones.
Dividiremos el proceso de formación en tres fases:1) hablaremos someramente de la creación de la estrella a partir de la nebulosa primigenia como centro del sistema.2) lo haremos sobre el proceso de desarrollo del sistema con el resto de sus componentes y 3) posteriormente hablaremos de su evolución después de formado.

1-   Creación de la estrella

 Sobre una nube fría y oscura una estrella se agota y explota en supernova vertiendo la mayor parte de su contenido. Llega un momento que esta nube colapsa y se contrae provocando vertiginosa rotación y agrupación de partículas de materia, iniciando el proceso de creación de una protoestrella que crecerá y se calentará hasta alcanzar la fusión nuclear y la formación por tanto de una estrella, el Sol, grande y fuerte.

2-    Formación del Sistema Solar
 La conservación del momento angular en el proceso de formación por acreción de la materia genera que la nube se haya dispuesto en forma de disco (tal como ocurre al obtener una pizza de una masa rotándola alrededor de un eje con la mano), y que será el protoplanetario, con dimensiones de 200 a 1000 UA´s de diámetro, de gas y polvo. Este disco aumenta de grosor conforme nos alejamos del centro.
via lactea
Pues bien al disco, al formarse la estrella, se le desprende el resto y se comprimirá en bloques que irán incrementando de tamaño y algunos se desprenderán del disco (cometas) y los demás sufrirán procesos de influencia gravitatoria y de formación planetaria.

En esta fase se forman los llamados planetesimales de hasta 1km y que se forman por acreción de gas y polvo. Después colisionan y se adhieren haciéndose mayores. A partir de aquí la fuerza de la gravedad de la estrella central es dominante y el disco va capturando material. La temperatura baja conforme nos alejamos del centro, lo que hará que el agua y el metano (helados) estén en fase sólida, por lo que crecen rápido los planaresimales. Llega un momento en que han barrido todo el material cercano, cuanto más grandes más captan.

El proceso que empezó con el colapso de la nebulosa y que por la conservación del momento angular giraba cada vez más rápido, provocó que el material se condensara y los átomos colisionaran liberando calor. Cuando las fuerzas asociadas a la gravedad, la presión del gas, los campos magnéticos y la rotación actuaron, la nebulosa se contrajo y aplanó en forma de disco protoplanetario al estar girando alrededor de un punto con un diámetro de al menos 200 UA´s. En el centro llegará a alcanzar las temperaturas de fusión al cabo de unos 100 mills. de años, emitiendo una energía que contrarresta la gravitacional hasta alcanzar el equilibrio electrostático.
La parte del disco interior, una vez separada la estrella, es muy cálida para condensar agua y metano por lo que lo hicieron los componentes de alto punto de fusión como silicatos y metales. Estos cuerpos rocosos dieron lugar a los planetas interiores.

Júpiter y Saturno se formaron con núcleos de hielo y roca, y después de captar gran cantidad de gas por gravedad; los planetas Urano y Neptuno recogen el resto, fundamentalmente agua y metano helados.

La presencia gravitacional de Júpiter debido a su gran tamaño ha tenido mucha influencia en la formación del SS. Impidió que ciertas masas se fusionaran por acreción, de ahí por ejemplo el cinturón de asteroides.

Pese a que el sol tiene el 99% de la materia del SS solo tiene el 10% del momento angular y eso marcará en parte la estructura.

3-   El sistema solar primitivo y su evolución

Hace 4.400 millones de años los planetas gigantes Júpiter y Saturno recién nacidos, orbitaban en círculos muy próximos y parece que Urano lo hacía más lejos que Neptuno. Eso hizo que sus orbitas se modificaran lentamente conforme los planetas despejaban su zona de detritos (cometas, asteroides,…). Más allá de Urano flota un denso cinturón de cometas expulsados de las zonas cercanas.

Esa cercanía hacía que Saturno y Júpiter estuvieran en una cierta resonancia hasta que el gigante le expulsa hacia afuera, obligando a los otros a irse también y resituarse en zonas más alejadas. Júpiter acercando su órbita y los demás alejándola.
Finalmente Urano y Neptuno empujan a todos los demás elementos hacia el cinturón exterior de cometas arrojándolos en todas direcciones. Y una vez despejado el entorno intercambian sus posiciones estabilizándose todo.

Esas migraciones de los planetas exteriores perturbarían grandemente  al cinturón de asteroides  y parece que entre hace 3800-4000 millones de años La Tierra sufre un gran bombardeo de asteroides y cometas que devastaron la mayor parte de su superficie y la de La Luna.

Se piensa que como resultado de  la alteración de las orbitas planetarias de las que hablamos anteriormente y por tanto de su ajuste pasaron todas ellas a ser más elípticas. Y que el nacimiento de la Luna tuvo lugar en ese proceso dado su tamaño, baja densidad y otras características, sugieren que se originó por una colisión de un protoplaneta con La Tierra y por tanto a partir de material expulsado de nuestro planeta de la zona afectada.

El Sistema Solar interior era muy cálido y no se podían condensar las moléculas de agua y metano, por lo que los planatesimales cercanos eran pequeños y de componentes de alto punto de fusión como silicatos y metales. Estos cuerpos rocosos dieron lugar a los planetas interiores y la influencia gravitacional de Júpiter hizo imposible que el cinturón de asteroides fuera asimilados por lo protoplanetarios.

Mas allá de la “línea de congelación” (del agua) se consolidaron Júpiter y Saturno mientras Urano y Neptuno conformaron un núcleo de hielo y metano helados y son llamados los gigantes de hielo


JP

ERES-PSOE VERSUS GUNTER-BARCENAS-PP/GATE


La legalidad en la que se han movido las ayudas a los ERES en Andalucía ha sido dudosa y defectuosa. Eso ha permitido que muchos listillos corruptos se hayan podido lucrar o bien agarrando dinero (políticos y de otras actividades administrativas oficiales o privadas) que pasaba por allí por métodos con apariencia de legalidad o bien acogiéndose a esos Eres sin tener derecho a ellos, mediante trampas y acogimientos ilegales a esos derechos. Esto es la corrupción del “listillo” y del pobre. Los hechos con responsabilidad política han sido por un proceso mal legislado, peor controlado y dejadez política que han permitido corrupción y robo sobre la hacienda pública.

Ahora analizaremos los propios y equivalentes de la derecha española, mucho más sutiles y exitosos. Y para ello nos permitiremos hacer un análisis en más profundidad puesto que queremos verlos como algo intrínseco a un modelo de entender el poder político ligado totalmente al económico.

La democracia española (muy reciente por otra parte, solo 35 años) todavía no ha alcanzado la estabilidad y profundidad necesarias para que esté totalmente asimilada en las prácticas cotidianas, eso se manifiesta al ejercer el poder político o en las relaciones ciudadanas y sociales con las administraciones y también en los usos ciudadanos a la hora de participar y criticar las labores políticas.

 Arrancó esta etapa democrática con cierta debilidad para las oligarquías que había establecidas  hasta entonces en la sociedad franquista, puesto que el cambio político era de gran entidad y  ello les dejó algo descolocados. Adaptarse a las nuevas reglas y a las nuevas estructuras del poder político iba a llevar un tiempo.

Para hacerlo  tuvieron que disfrazarse de nuevos demócratas y adaptarse a una legislación que pretendía controlar mejor los resortes del poder y la gestión de los fondos públicos. Utilizaron para ello métodos con apariencia democrática para poder jugar con las armas nuevas. Esto les hizo alejarse del poder político durante algún tiempo al perder sucesivas elecciones, aprovechado por la izquierda democrática que había sido oposición al franquismo para ejercer el poder. En ese tiempo las fuerzas de derecha, con muy diferentes objetivos e ideologías algunas de talante democrático, no se ponen de acuerdo y pierden una tras otra las elecciones. Pero al menos van aprendiendo nuevas estrategias que pronto darán buenos frutos. 

El país evoluciona y la izquierda ejerce el poder político en casi todos los niveles de la Administración. En ese tiempo la derecha consigue unirse y reorganizarse finalmente alrededor de una figura que aunque no era la más adecuada para conseguir un talante democrático nuevo que le diera credibilidad, si para para utilizar los métodos adecuados que le vayan devolviendo todo aquello que fue siempre suyo, el poder político en todas sus estructuras, el económico y el mediático. Digamos que solo se le escapará el social y cultural, porque siempre han estado ligados a la ideología progresista y cuesta mucho ganar terreno en estas áreas.
 
El primer acceso al poder de forma suave lo van haciendo a través de las administraciones autonómicas y municipales y en el 1996 alcanzan el poder del estado. Desde esas esferas y con una situación económica en etapa alcista, a través de la entrada en la UE y la liberación del suelo, se tiene éxito económico durante dos legislaturas. Por afinidad ideológica con el poder económico y con todos los puestos ya ocupados por personas afines, sumado a la toma del poder mediático y propagandístico, alcanzan una situación de poder político que le permitirá manejar el país a su antojo, aunque con algunas cautelas en determinados entornos.     
Pero la consolidación de todo esto necesita un aparato muy bien montado para generar el suficiente excedente que les permita tener además de la mejor organización política una conexión con el poder civil y económico por la que puedan perfectamente confundirse y transvasar recursos de una a otra y con los suficientes alicientes económicos para que esas dos estructuras se mantengan en una unidad de objetivos. Con ello se llega a una conexión perfecta de sociedad civil económicamente bien posicionada, poder económico empresarial, poder político en administraciones y  poder legislativo. Todo esto se obtiene y consolida con la obtención en el año 2000 de la  mayoría absoluta en el parlamento. En esos cuatro años hacen y deshacen a su antojo, utilizando muy bien los argumentos del poder sobre todo económico y mediático, utilizando los recursos propagandísticos y mediáticos que son muy rentables todavía en este país de determinados “demonios que amenazan a la sociedad española”, separatismo, terrorismo, desorden, recesión,. . .  adjudicados en general a la izquierda en su debilidad.

Para consolidar todo esto se ciñen a varios principios muy rentables:
·         Obtención de cuadros adecuados y que les sea fácil el trasvase sociedad civil-poder económico a poder político y viceversa.
·         Remuneraciones adecuadas para que esos cuadros sientan ambición suficiente y se sientan exitosos. Esto conllevaba la utilización masiva de sobres con sobre sueldos.
·         Conexiones jurídico-políticas-empresariales-mediáticas para el control adecuado. Esto lleva a la connivencia entre poderes democráticos y políticos con las consiguientes compensaciones.

Pues bien todo eso se consigue en alguna medida, pero en ese sentimiento de prepotencia que caracteriza a la cúpula de toda esa organización, se ve en la necesidad de enfrentase a una crisis provocada por circunstancias no esperadas y en algún caso no bien analizadas previamente, el terrorismo islámico. Un atentado de colosales dimensiones a tres días de la elecciones de 2004 mal gestionado, mediática y políticamente, dado que se hace en alguna medida al estilo que había dado tanto éxito hasta entonces: mentiras, manipulación, desinformación y prepotencia, le abre los ojos por unos días a muchos españoles y empiezan a ligar esa manera de actuar con “manejos”. Total que pierden las elecciones y se tira por la borda parte del trabajo hecho durante al menos diez años.

Pasan a la oposición y como les ha cambiado el paso no tienen una estrategia adecuada para vivir en ella. Les abandonan muchos cuadros que se van a la empresa privada y durante algún tiempo pasan una crisis de afiliación. Pronto deciden utilizar la cuestión terrorista de ETA (dado que la islámica que les ha dejado “tocados” no da frutos electorales), que tantos réditos les dio en otros momentos. Y deciden hacerlo porque el gobierno socialista está avanzando en este tema, hasta el punto de haber conseguido una tregua. Pues bien no llega a ser suficiente y vuelven a perder las elecciones en 2008. Pero algo está sucediendo a nivel mundial sobre todo en el mundo occidental, que va alterar la visión de las cosas en el campo electoral

Llega en el 2007-2008 una crisis económica de gran calado que ha tenido su origen en el sistema financiero y sobre todo en lo que se llamó las hipotecas “subprime” y sus movimientos dentro de los mercados financieros en forma de “paquetes” oscuros. Todo ello gracias a una política financiera muy relajada legislativamente que parte de Reagan y Thatcher. Esto llevó al dinero barato para que todo el mundo se hipoteque sea cual sea su circunstancia económica; y dado que como las viviendas subían como la espuma de precio, siempre se podrá recuperar la inversión cuando algún impagado la pierda. Pero las cosas no fueron como se esperaba y empiezan a quebrar bancos importantes, muy metidos en estas cuestiones de hipotecas subprime (de dudoso cobro) y las viviendas se empezaron a depreciar. Se produce una crisis financiera que arrastra a la inmobiliaria y económica en general y que a nivel español hace explotar la burbuja inmobiliaria que habíamos estado hinchando durante los últimos diez años.

Se produce a nivel español una recesión más duradera y grande que la del mundo occidental que tampoco es bien gestionada por el Pose en el poder y pierde las elecciones de 2011, alcanzando el PP la mayoría absoluta, en el parlamento y que se suma a las alcanzadas en los ayuntamientos y las autonomías. Todo ello lleva a este partido a una mayoría absoluta que le permite gobernar claramente escorado a la derecha de acuerdo a como desean sus electores decimonónicos y sus aliados, léase Iglesia y empresariado. Gobierna para inclinar el modelo democrático a algo muy partidista a sus ideas y las de sus socios, que posiblemente lleve al sistema a ser la definitiva conformación del modelo pseudo democrático con reglas que no permitirán  contraponerse a su omnímodo poder en décadas, ni siquiera a hacer clara oposición en los medios sociales y culturales.

Pues bien en esa situación se les desencadena el llamado caso Barcenas-Gurtel que son la misma cosa en el fondo y nos están mostrando el verdadero “modelo de gestión” que hacen  de los intereses comunes. Necesitan en esta circunstancia volcarse en tapar todo esto y minimizarlo. Pues bien ya tiene tomado el poder judicial y el mediático  necesarios para compensar lo suficiente en la opinión pública lo que pueda ir saliendo de estos casos y para ello ya han puesto en marcha algo que al margen de Eta es lo que más solidaridad con el poder da dentro de la casuística española, Gibraltar. Creo que no es necesario profundizar en esta cuestión porque ya la conocemos suficientemente y lo vamos a ver de nuevo.

JP

viernes, 28 de junio de 2013

Paseo por el Valle de la Fuenfria. Gastronómica fin de curso




Como es habitual en todos los finales del curso marchoso, se hizo una gastronómica. Esta vez consistía en un paseo por Las Dehesas de La Fuenfria y después comer en el Pajar de Teodoro, que está en Cercedilla por la subida a Camorritos.

Solo faltó un marchoso, Juan Angel, debido a sus obligaciones como directivo en el AMPA del cole de su hija. Y Pablo, que tenía un lumbago pero hizo un esfuerzo para no faltar al menos a la comida y así fue. Este restaurante era obviamente un antiguo pajar, por lo que conserva en parte ese estilo. Hay una planta alta a la que se accede por escaleras o por ventanas exteriores y en la baja está el restaurante, con un motón de aperos de campo y una cabeza de toro.

El paseo era solo para hacer apetito y estuvimos pululeando por el bosque y disfrutando de sus arroyos hasta las 14 hs. Es destacable que JS estuvo en ese paseo de subidas y bajadas como si nada. Hicimos el alto de bota-panchitos, donde nos enzarzamos en debate sobre lo actual: "la nota de corte para las becas"; y conseguimos vaciar la bota y las bolsas de panchitos, y hasta casi dejar sin argumentos a JL (vale, vale es ficción pero algún día lo conseguiremos).

Sobre las 14,15 hs llegamos al Pajar y como tenía un patio con sombrillas estuvimos tomando unas cañas y esperando a Pablo, que parece que se perdió un poco, llegando cuando estábamos en las mesas. En un ambiente muy agradable y fresquito nos dispusimos a arramblar con todo con lo que se acercara por allí y fuera comestible. Unos se tiraron a los judiones y el rabo de toro, otros al arroz con bogavante y otros a los entrecotes y ensaladas. Además regado con unas jarras de sangría y tres botellas de buen vino de Rioja.

Hubo de todo pero siempre con buen rollo y destacaron como siempre la locuacidad y gracia de Jero y Paco que recuerdan mucho a Tip y Coll, pero con bigote y barba blancos. También es de destacar el debate de Paco y Miguel (este, pobre, que no sabe todavía que no se le puede ganar nunca, si acaso empatar) sobre " lo de siempre". Después Manolo nos contó el estupendo concierto del coro de JL que dieron en La Casa de América y al que él había asistido.

Se habló del año 2012 cuando vinimos a este restaurante por una gastronómica debido a que Cris estuvo en Madrid unos días después de algunos años.(ver fotos al lado)


Nos postrearon con platos de tarta, flan, helados y no se dejó ni rastro. Finalmente nos tomamos los cafeses y las infusiones y algunos nos dimos una vuelta por el pueblo para bajar algo la comida. A las 17,30 hs volvíamos a Madrid.

JP



jueves, 27 de junio de 2013

Paseo por el Bajo Manzanares. 19.6.2013

 
    

Hemos quedado en un pequeño aparcamiento que hay antes de llegar a un puente sobre el Manzanares, después de rebasar la Escuela de Protección Civil. Sólo nos falta Fernando, le llamamos por teléfono y dice que ya está en Rivas y que va a venir con su hijo Javier que se conoce este terreno. Esperamos y después de media hora aparece Fernando solo y que su hijo vendrá después a nuestro encuentro en bici.
            No hacemos la excursión que propone AC pues es monótona y sin ningún desnivel, ni vistas desde arriba de los acantilados y además es de ida y vuelta; así es que, una vez pasado el puente, nos dirigimos hacia Casa Eulogio, rebasamos una barrera para coches y al llegar al camino principal, en lugar de cogerlo, nos lanzamos de frente por una pequeña senda que se mete en el bosque. De esta manera, empezamos una ascensión a los cortados por un pinar de repoblación. El día es espléndido, no hace mucho calor y es reconfortante caminar bajo la sombra de los árboles.
            Vemos restos de refugios de nuestra guerra civil, casas empotradas en el terreno de los montes, conejillos escapando de nuestra presencia y cuando arribamos a un alto de La Marañosa podemos disfrutar de una vista de Madrid-Sur espectacular: desde el Cerro de Los Ángeles en Getafe, los edificios de Madrid, la sierra al fondo y todo un horizonte de casi 360 grados.
Seguimos avanzando por los caminos bien marcados y, después de coger un senderito para aproximarnos a los cortados, se abre ante nosotros otra vista, esta vez soberbia, del Parque Natural del Sureste; infinidad de lagunitas, mucho arbolado y vegetación, y la confluencia de los ríos Manzanares y Jarama entre sauces y álamos blancos; al fondo, un horizonte plano, lejano, desde donde emergen unas naves industriales, tal vez una cementera. El cielo resulta de un azul sobrecogedor. El precipicio lo tenemos a dos pasos: nos separamos un poco y, a la sombra de un árbol, nos tomamos el aperitivo, que nosotros denominamos “el cacahuete”.
Es curioso que nos vayamos encontrando cantidades industriales de la planta del esparto. En otros lugares de la Comunidad de Madrid también las hemos visto, pero no con la abundancia que aquí aparece. 
Como pensamos que no se puede bajar al valle del río desde estos escarpados farallones, pues no hay camino ni en los mapas ni en los gepeeses de que disponemos, nos encaminamos hacia el origen de la excursión, pero  por otros senderos para evitar la monotonía. También vamos buscando, todo hay que decirlo, un lugar apropiado para despachar nuestro almuerzo y darle los últimos tientos a la bota de vino. En esto, aparece un ciclista, el hijo de Javier, que, avisado previamente por teléfonos que tienen GPS, ha dado con nosotros con la gorra: se nota que es un experto conocedor de estos andurriales. Con su ayuda y un poco de nuestra intuición, encontramos un sitio para almorzar en un lugar bastante llanito y a la sombra de unos pinos.
Cuando ya iniciamos el regreso, Javier nos dice que hay un sendero que baja hasta el valle siguiendo el curso de una torrentera que forma un microclima dando lugar a unas plantas singulares, como esa especie de hilo de algodón que crece en espiral rodeando un tallito delgado (no sabemos cómo se llama, claro está). Efectivamente, aterrizamos en el valle del Manzanares a la altura de la Casa de los Conejos. Ahora sí que hacemos la vuelta de la excursión de AC. Es una ancha pista que nos va a conducir hasta el puente del inicio y los coches.
Pero todavía podemos degustar de estos acantilados con sus maravillosas formas y sus marcados estratos que nos producen un encanto especial.
Al llegar a la barrera para coches hay uno esperando para entrar en Casa Eulogio y la señora que la abre nos pregunta que si somos de alguna asociación, a lo que Chicho, con intuición gallega y sin pensarlo dos veces le dice que por supuesto.
Y punto final. La próxima será la gastronómica que cerrará nuestras andanzas por estos caminos en este curso 2012-2013.

Paco






FOTOS: https://picasaweb.google.com/107086082323572351540/BajoManzanares?authkey=Gv1sRgCOfl9bSTxMDZzgE

Video: https://plus.google.com/photos/114485424437477271324/albums/posts/5894472573106730834?banner=pwa&pid=5894472573106730834&oid=114485424437477271324

jueves, 13 de junio de 2013

Pto. Morcuera-Asómate de Hoyos-Hoyo Cerrado-Hoya de San Blas-Miraflores

 Fecha: 12/06/2013
           Asistentes: Chicho, JP, Miguel  y yo

         Hoy, como la mayoría de los quejicas por la dureza de las marchas y/o los que siempre están apurados de tiempo por sus múltiples compromisos no venian, cuatro valientes aprovechamos la oportunidad  para hacer una marcha diferente y algo dura: subir desde el puerto de la Morcuera por el PR-11 hasta Asómate de Hoyos para allá tomar el PR-2 que baja a la Pedriza pasando por las Torres, abandonándolo para bajar al Hoyo Cerrado, continuar bajando hasta la Hoya de San Blas, llegando a un camino forestal que nos lleva a la Fuente del Cura en Miraflores.

         Para hacer el recorrido, quedamos a las 10:30 en el aparcamiento de la Fuente del Cura, donde dejamos un coche y en el otro subimos los cuatro al puerto de la Morcuera. Una vez cambiado los zapatos y perfectamente equipados, partimos para nuestra aventura a las 11:15. Por el camino adelantamos  a una pareja de marchosos mayores que nosotros (uno tenía 80 años) y nos cruzamos con una chica que bajaba de la Najarra con dos perros (como no estaba Paco, JP se enrolló con ella). Antes de llegar a Bailanderos nos tomamos los panchitos con una vista maravillosa sobre lo que íbamos a pisar mas tarde, la parte posterior de la Pedriza y la Hoya de San Blas.
         Continuamos por la cuerda y al llegar a la vaguada anterior a Asómate de Hoyos nos dividimos: Chicho y Miguel continuaron haciendo el camino previsto y JP y yo intentamos atajar, cruzando un nevero, pues aun quedan bastante. Viendo que íbamos a perder la comunicación, subí para alcanzar el PR-2 y encontrarme con Chicho y Miguel, cosa que no fue fácil. Una vez reunidos, seguimos aproximadamente el camino previsto, que estaba muy mal señalizado, abandonándolo para bajar directamente a Hoyo Cerrado, donde nos esperaba JP que ya había comido , dejando el queso para tomarlo con el vino, pues aunque echamos de menos a Paco, no al vino. Cuando llegamos Chicho, que resbaló en una piedra y se dio un pequeño corte en la frente, Miguel y yo ya pasada de las 3 y media, nos refrescamos en el arroyo del Mediano, descansamos, comimos con permiso de las mosca, pues había muchas, discutimos el camino a seguir pues teníamos dos opciones. Tomamos la que parecía mejor marcada, pasando por un pinar cuya senda hacia zigzag hasta encontrar el forestal que nos conducirá a Miraflores, en donde el arroyo del Mediano cruza el forestal y donde hay un depósito de agua con una fuente: nos refrescamos y bebimos.
         El forestal iba bajando entre pinos y conforme perdíamos altura nos íbamos metiendo en un robledal precioso, todo verde. Finalmente el foresta subía un poco para bajar a la Fuente del Cura, pasadas las ocho de la tarde, donde volvimos a beber y a descansar un poco. Nos montamos en el coche, subimos al puerto de la Morcuera, dejamos allá a JP y Miguel  y allí termino nuestra aventura.
         Casi todo el tiempo estuvo despejado, con calor y al llegar a la Fuente del Cura nos cayó tres, literalmente, tres gotas.

Jerónimo  Limón





Camino previsto (sin bajar a Hoyo Cerrado)


Camino realizado (bajando a Hoyo Cerrado)


Perfil


jueves, 6 de junio de 2013

Ruta 262 Pinar de la Acebeda

Nos reunimos en el punto de partida de esta excursión, es decir, en el aparcamiento que queda junto a la cola del embalse de Puente Alta (otro que une al nombre el adjetivo en femenino como la Puente Mocha) al final de la carreterilla que menciona Campos. Antes de llegar encontramos algunos coches aparcados de pescadores de caña.
 

Jero, JG, JL, MA, Fernando, Juan Ángel, Pablo y el que suscribe, jefe de turno, ayudado con eficacia por MA, que llevaba la ruta estudiada y grabada en su GPS, hacia las 11.15, con tiempo primaveral, comenzamos a caminar tomando el sendero que queda a la izquierda de donde dejamos los coches. Continuamos por ese sendero entre pinos, robles y zarzas con el río Frío a nuestra derecha hasta alcanzar y rebasar la toma de agua del acueducto de Segovia.

Una hora después paramos a echar un trago de Rioja y reponer fuerzas. Y desde ahí tomamos la pista asfaltada, dejando el río a nuestra derecha hasta que se acabó el asfalto y cruzamos por un vado el citado río. En ese punto iniciamos una suave subida, siempre con el río a nuestra derecha y por su margen izquierda, hasta abandonar el camino y entrar en una zona llana y verde donde encontramos un buen lugar para comer, junto a una encina y con vistas de Segovia.

La nube negra que nos perseguía comenzó a dejar caer agua y granizo, pero afortunadamente fue solo un aviso de lo que vendría después. Comimos sin lluvia pero con un vintecillo fresco; después no hicimos tertulia por la amenaza de tormenta y porque Fernando quiso sacarnos ventaja y marcharse solo. Pronto recogimos y le seguimos hacia el Pinar de la Acebeda, sin conseguir ver los acebos ya que la tormenta se acercaba con truenos y relámpagos. Cruzamos una valla de piedra y caminamos huyendo del agua y los rayos que nos seguían los pasos. Menos mal que hice caso a Jero y me llevé el anorak porque algunos que no lo hicieron se pusieron de agua hasta los huesos.

Llegamos pronto a los coches y los norteños se marcharon a casa, los del sur paramos al final de la carreterilla de entrada al embalse en un hostal a tomar café. El dueño nos dio un folleto con los precios de las habitaciones con baño, bastante asequibles para pasar una noche o un fin de semana o, incluso, para dormir una siesta hasta las nueve. Sospechoso. El restaurante disponía de horno, lo cual parecía indicar que pueden asar cordero y cochinillo. Desde allí, regresamos a Madrid.

martes, 4 de junio de 2013

“El capitalismo es tóxico”

JOHN LANCHESTER | ESCRITOR
Su última novela, ‘Capital’, capta la esencia de la época de los brókers en la City londinense

Hay novelas que captan la esencia de una época. La de los brókers, la del ganar dinero como sea, como “objetivo elevado y noble”; la de la burbuja inmobiliaria en la que comprar una casa y quedarse cruzado de brazos dentro de ella “era como estar en un casino con la garantía de ganar” podría ser perfectamente Capital (Anagrama), la última novela del inglés John Lanchester (Hamburgo, 1962)
 Dice Lanchester que en  otra novela de los años 80 los yuppies estaban obsesionados por las marcas y  “aún hoy así es en la gente de la City londinense” y en esta dice que lo único que ha hecho es “describir lo que ve por la ventana” de su casa en Londres. “Por las mañanas, mis vecinos van a la City a trabajar, la calle se queda desierta y entonces empiezan a llegar sin parar camiones con comida y con objetos para las tiendas”.
Parece un particular friso de la Londres multirracial y opulenta de finales del XX y principios del XXI, un collage que podría cumplimentar los que colegas como Martin Amis o Zadie Smith han hecho también de esa metrópolis. “Curiosamente, los dos se han ido a Nueva York”, ironiza Lanchester. “No, no son arquetipos, espero que el libro, con los años, dé una lectura histórica de un momento de ruptura brutal, de un cambio de mentalidad desde 2008 como nunca antes”. ¿Cuál? “Que no se puede vivir de manera tan inconsciente y que por vez primera no se va prosperar indefinidamente”. El aprendizaje se traducirá, cree, en “una clase alta cada vez más intocable y rica y una clase media que va a quedar muy diezmada; pobres habrá siempre y algunos más”.
De alguna manera, Lanchester, que ha invertido cinco años, desde 2006 a 2011, en la elaboración de la obra, se ha estado preparando para esta ambiciosa novela, con obras suyas anteriores. En Capital no queda claro si lo que ocurre lo genera el propio sistema, como si de un ser vivo se tratara, o en el fondo están los males eternos del ser humano: avaricia, egocentrismo, pulsión sexual… “Es una combinación de ambas cosas pero es evidente que el sistema capitalista hace aflorar determinados sentimientos. Hay una toxicidad del sistema capitalista, es tóxico. La City no era así hace 25 años, basada ahora en esa absurda creencia teológica de un mercado sin regla alguna y que lo que estropee ya lo arreglará él mismo, lo cual es absolutamente falso”.
Tras sus gafas ovaladas y cara y voz bonachonas, Lanchester, hijo de banquero y criado en Calcuta, Rangún, Brunéi y Hong Kong, es duro con la situación que arrancó con Margaret Thatcher y Ronald Reagan —“si se hubiera controlado más al sector financiero el impacto de la crisis habría sido mucho menor”— y cree que “los bancos son zombies: piensan que están vivos igual que antes y siguen ofreciendo créditos y jugando con el sistema. Japón nos demuestra que poner y poner dinero tampoco es la solución”. La estrategia de llevarlo todo hoy al low cost way of live no le parece, piensa, la mejor manera de competir con países como Japón mismo o India.
Capital es un edificio tan rico que deja pinceladas sociológicas de gran interés, como los cambios experimentados en la personalidad inglesa. “La vulgaridad era tabú y los sentimientos tendían a interiorizarse; todo esto el hipercapitalismo lo ha borrado de la gente en apenas 30 años”.
También asoma la aluminosis del racismo: “Londres es distinto del resto del país; es cierto que se ven muchos matrimonios mixtos, pero dependen de quién eres tú y de dónde estás en el escalafón social: cuanto más abajo, más se acusa hoy el racismo en Inglaterra”. Una obsesión personal la refleja el nieto artista amante de las performances. “El arte contemporáneo es, en buena parte, una especie de gran comedia que se toma tan en serio que es un muy lucrativo negocio; el Este de Londres está lleno de artistas y gente del mundo de la publicidad y esas ramas; no puedo evitar hablar de ellos porque me atrae su comicidad”.
Lanchester, hábil narrador, retratista de personajes cuyos pensamientos pueden casi tocarse, ha visto vinculada esta novela a nombres como los de Charles Dickens y Anthony Trollope. “Para Capital pensaba en la novela del XIX porque me parecían que sus técnicas eran muy buenas para poder explicar los cambios en una sociedad; aquella fue una época de cambios mentales más rápidos incluso que los de hoy”, apunta el autor.
Cree que ha usado “el maletín de herramientas” del XIX para “arreglar la realidad” del XXI. “He cogido unas lentes y he ido enfocando los cambios, pero siempre desde el mismo marco. La linealidad narrativa de la historia del XIX la rompo con ese intercalado constante de capítulos de cada personaje”, dice.
Por un lado, defiende que la narrativa del XIX es más libre que la actual. “Hoy hay más trabas al escritor que entonces; después de Henry James, hay más restricciones sobre lo que el narrador puede o no decir, qué puede saber o no de un personaje”; pero también elogia, y mucho, la narrativa televisiva actual: “Ha sabido casar formas narrativas tradicionales del XIX con técnicas modernas para enganchar al espectador. The wire, por ejemplo, es un caso explícito de eso, con absorción de técnicas literarias del XIX y grandes recursos actuales. Es un desafío muy interesante”.

Con un porcentaje calculado de ambas, Lanchester ha escrito Capital, libro peligroso en su calle. “No hay problema, los de la City no leen”.

CARLES GELI  EL PAÍS DOMINGO 2 DE JUNIO 2013
Subido por JP