Móviles con GPS o bien GPS OUTDOORS PARA NO PERDERSE EN EL MONTE

A continuación se muestra un extracto copiado de la revista Consumer, que es de interés para cualquier senderista moderno. 
Para ver el articulo completo pinchar en :

http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/software/2013/10/01/218195.php

Casi más que el propio verano, el otoño es la época óptima para salir al campo y dar largos paseos y, a veces, incluso, adentrarse en zonas alejadas de los núcleos poblacionales o en la media y alta montaña. En esta estación, la vegetación muestra su lado más relajante, con las combinaciones de colores pardos, anaranjados y amarillentos de las hojas. No obstante, a medida que se acerca el invierno, la inestabilidad atmosférica aumenta y, en consecuencia, el riesgo de perderse se incrementa.

Conviene, por tanto, llevar GPS outdoor con baterías de repuesto, o en el móvil con GPS las aplicaciones de previsión meteorológica, pero también otras apps que ayuden a saber el camino que hemos hecho y cómo volver.

Consideraciones generales sobre el móvil en la mochila de monte

Los montañeros y senderistas expertos nunca salen de ruta sin su mochila, y calzados y vestidos adecuadamente. La montaña es tan imprevisible como el mar, y resulta fundamental observar un estricto protocolo de seguridad.

Debemos guardar el smartphone en un lugar seguro de la mochila, donde lo tengamos a mano pero protegido de golpes y aguas

Del mismo modo, no está de más llevar en nuestro smartphone un "kit" mínimo de aplicaciones que nos pueden ser útiles en caso de pérdida, caída o enfermedad repentina, pero también para sacar el mejor partido al entorno que nos rodea.

Por ello, debemos cubrirlo con una funda de plástico duro -si es que no la usamos ya- y guardarlo en un lugar seguro de la mochila, donde lo tengamos a mano pero protegido de golpes contra ramas o rocas, así como de filtraciones de agua en caso de tormenta o inmersión en ríos.

Es interesante llevar una o dos baterías externas cargadas, por si el uso del GPS consume muy rápido la del smartphone

También es interesante llevar una o dos baterías externas cargadas, por si el empleo del GPS nos consume muy rápido la del smartphone. A este respecto, es importante puntualizar que si no se poseen tales baterías, lo mejor es llevar el smartphone cargado al 100% en modo avión durante el trayecto y solo desactivarlo para un uso puntual (como tomar fotografías) o en caso de emergencia. Excluiremos así el seguimiento de nuestro rastro por GPS, pero al menos en caso de accidente podremos trasmitir nuestra posición con coordenadas o hacer una llamada al 112. Por supuesto, tener este número configurado en favoritos de nuestra agenda puede sernos de gran ayuda llegado del caso.

Lo primero, un buen GPS

Aunque no podamos utilizarlo más que de forma puntual, un navegador GPS adecuado, con buen detalle cartográfico de entornos rurales y alta montaña, puede ser muy útil para orientarnos y evitar desviarnos de la ruta planeada.

Si llevamos carga de batería extra, lo podemos dejar activado, de modo que trace nuestra ruta y la guarde en un 'track', un extracto del mapa que indica nuestro recorrido. Algunas aplicaciones permiten compartir los 'tracks' con otros usuarios y otras no. Pero no dejan de ser interesantes para estudiar rutas complicadas sobre el papel o repasar senderos que queremos recorrer de nuevo.

OruxMaps nos deja enviar nuestra posición en un momento dado a un contacto por mensajería o SMS

OruxMaps es la aplicación recomendada para Android. Crea 'tracks' compatibles con muchos otros sistemas de navegación y da también datos de latitud y altitud, así como del tiempo de recorrido que llevamos y nuestra orientación respecto al norte geográfico y magnético. Permite compartir los mapas con otros usuarios y que estos puedan usar nuestros 'tracks'. También nos deja enviar nuestra posición en un momento dado a un contacto por mensajería o SMS. Más sencilla que OruxMaps resulta My Tracks, pero puede ser igual de útil.

En iPhone MotionX GPS es la app más aconsejada. Similar en sus funciones a OruxMaps, tiene un inconveniente: no permite que los 'tracks' compartidos con otros usuarios puedan ser reseguidos de nuevo.

En un plano profesional o semiprofesional está la aplicación para Android TwoNav, que cuesta 30 euros y cuenta con planos de montaña de un gran nivel de detalle.

Conocer y relacionarse con el entorno

También nos puede ser útil en caso de necesidad, se encuentra la aplicación para Android Puntos Geodésicos, que se combina con la de realidad aumentada conocida como Layar. Con ambas instaladas, el smartphone puede identificar sobre el objetivo de la cámara distintos picos y otros accidentes del paisaje sobre los que nos darán información. Similar servicio hace la app, también para Android, Cimas de España.

También nos puede ser práctico de noche Google Sky Map, que nos permitirá, en combinación con el GPS, detectar y nombrar las diferentes constelaciones del cielo en relación a nuestra posición.

Otra aplicación interesante para conocer la vegetación de la zona es Audubon Trees, que cuesta 3 euros. Permite identificar cientos de especies arbóreas por características como la silueta de sus hojas.

Y para saber el significado de las señales que nos encontramos en los caminos, resulta perfecta la app gratuita para Android Senderismo señales. 

Esperamos que esto sea de utilidad al curioso lector. JL

INAGURACION CURSO 2013-14 EN MIRAFLORES

Este día era en realidad el de la inauguración del curso 2013-14, pues aunque ya se habían hecho tres excursiones, la comida del conejo en Miraflores marca el comienzo oficial del curso.

Como suele ser normal la asistencia fue masiva, mejor dicho estuvimos todos los marchosos, al completo, algo que es difícil normalmente. Vino gente que todavía no había aparecido en el curso por viajes o dolencias como Manolo que tiene una tendinitis en un pie, o Fernando que sufrió una caída este verano y está en proceso de recuperación. Y también el "jubilado" JS

La excursión elegida para hacer el paseo mañanero fue la que salía del aparcamiento de la Fuente del Cura, subía por el PR11 pasando por el embalse de Miraflores para ir al encuentro del PR12 que lleva al Puerto de la Morcuera por la falda del Monte de Aguirre. Nosotros  lo utilizamos para bajar y dirigirnos así a la Parada del Rey y luego descender, por un hermoso y bien cuidado robledal, hacia el aparcamiento. JP se quedó pues como viene siendo habitual " es el pupas" y esta vez era que las botas le hacían daño, así que se quedó y anduvo por los alrededores del arroyo puteado por las vallas que lo acotan todo a esa altura.

El camino de la excursión es muy agradable, la mayor parte del tiempo transcurre por robledales o zonas de pastizales en donde descansan comiendo esas temibles vacas (?) negras con enormes y puntiagudos cuernos que imponen un poco. Se adjunta la imagen de la excursión y su perfil.

Habíamos hecho una convocatoria en la que con la confirmación de la asistencia se proponía llevar unas viandas para todos los complementos de postre, aperitivo, bebida,... Todo funcionó estupendamente y hubo para disfrutar un montón.

De las viandas hay que destacar dos tortillas exquisitas, de  cebolla una y de calabacín la otra; Jero y Miguel su autores respectivamente. Además el pisto que ya conocemos de JS que es insuperable y de  cuyas sobras me hice cargo (es que mi mujer lo conoce y…) y también el jamón de JG.
Todo lo anterior nos lo comimos de aperitivo regado con vino y cerveza, mientras Paco hacía el arroz y Chicho se preocupaba de toda la intendencia necesaria, que es un montón.

Con aportaciones de los de siempre se hizo (M.Angel y JL) una ensalada que precedía al plato fuerte y de la que dimos buena cuenta en poco tiempo. A la vez que con buen vino y cerveza todo lo regábamos con buenas charletas, de las que Fernando no perdía ripio pero en las que solo participa si se le pregunta como fue el caso respecto a la caída que tuvo este verano y que le tiene en el dique seco todavía.

Después vino el plato estrella, el conejo con arroz que estaban “para comérselos” y nos pusimos ciegos; había sido obra de santa Pilar y Paco respectivamente. Pero hubo una sorpresa, cuando ya nos habíamos puesto hasta arriba, por parte de Fernando ya que aportó una cazuela de pollo guisado que algunos probaron pero que lógicamente estuvo condenada a una cierta postración porque en general y salvo algunos valientes queríamos dejar el espacio que quedaba para los postres.

Aquí, en los postres digo, ya fue el despitote, melón piel de sapo con aguardiente polaco por cortesía de Pablo y el no va más, una tarta de manzana increíble de J.Angel. ¡Pero que nivel hay en Marchosos de conocimientos culinarios, es espectacular! Pero un momento que aquí no se acababa la cosa, aparecieron unas tejas (cortesía de M.Angel) y finalmente lo regamos como no podía ser de otra forma con el cava que aportó Manolo.

Ah! Y después tomamos ”nuestro cafetito de siempre en las excursiones”, que venía en dos termos de Miguel y Fernando que convertimos caso todos en carajillo con el aguardiente.

La charla se prolongó hasta las cinco de la tarde y en ella se planteó la posibilidad de hacer ese “encuentro” conjunto con nuestras mujeres para pasar un finde de una noche, en algún lugar apetecible. Se planteó la posibilidad de que fuera en el parador de Segovia haciendo noche el sábado, una visita a la Granja y sus alrededores y otra a Segovia. Se propuso la fecha del 8 de Noviembre, así que veremos si la hacemos si hay quorum y lo iremos viendo en las próximas excursiones.

Chicho y JP


Mapa y perfil

Video: https://plus.google.com/photos/107086082323572351540/albums/5931539107549226961/5931539113491420722?pid=5931539113491420722&oid=107086082323572351540

Cabeza Mediana. 25.9.2013

Apegados al Catón Milenarista de Andrés Campos, la mayoría de los miembros del grupo que iban a realizar la marcha (JP, JS, Jero, Miguel, José Luis, Chicho, Pablo y JA) no supo descifrar los track que servían de base para la excursión. Este hecho pone de manifiesto la “brecha tecnológica” en la que están inmersos muchos de los  marchosos y que de algún modo habremos de subsanar para poder avanzar por los nuevos cauces del senderismo.

Dicho esto y ya reunido el grupo en el monumento al guarda forestal  (y no al pastor como alguno confundió) y tras la obligada exposición individual de las dolencias crónicas y otra nuevas surgidas durante el periodo vacacional, nos encaminamos a atacar la pendiente sostenida, de más de 4Km, hacia Cabeza Mediana. La avidez de JG por encontrar nuevos geocach, le hizo adelantarse y perderse del grupo, optando por realizar la marcha en sentido contrario a la ruta prevista.

Los panchitos se tomaron en Cabeza Mediana desde donde se tiene una perspectiva general del macizo de Peñalara, Cuerda Larga y el Valle de Rascafria.

Luego de otra puñetera subida a la peña de Garcisancho, bajamos a comer en la confluencia de nuestra senda con el camino del Palero (Cotos-Rascafría). En la charla durante y pos el refrigerio se puso de manifiesto que ya somos incapaces de “hablar de seguido” y hasta comenzamos relatos que no tienen nada que ver con lo que en realidad queríamos contar. Qué se le va hacer, será cuestión de la edad, de los vicios (pocos) o de las mujeres (menos); pero como se dice: “es lo que hay” y esperemos  que su evolución sea lenta.

La vuelta fue un poco accidentada, ya que Miguel se resintió de su rodilla y JP se cayó de bruces, en un mal paso, que lo dejó aturdido durante un cierto tiempo, pero no pasó a mayores y pudo reanudar la marcha sin contratiempos hasta el final, donde nos estaba esperando JG que había completado el recorrido al contrario.

JA.

Video: https://picasaweb.google.com/107086082323572351540/VideoCabezaMediana?authkey=Gv1sRgCIPjzd_ep--LWg#5929722902271111618

7 Picos - 18 septiembre 2013

Le tocaba proponer las excursiones a JP, y después de la votación, salió elegida la "RT328-7 Picos" de AC, pero modificada para volver por el Camino Schmid. Cómo JP tenía que estar pronto en Madrid, quedamos en el Puerto de Navacerrada a las 11h. Esta vez, la segunda salida del comienzo de curso, sólo íbamos a vernos Juan Angel, Pablo, Jero, Chicho y JP. Este curso comienza muy diezmado, vejez o ganas de alargar las vacaciones de estos jubilados son las causas principales de este abandono. Esta vez, tampoco pudo venir el leader semanal, JP, así que nos pusimos en marcha un poco más tarde de la hora convenida con un rumbo que podría ser modificado, si quisiéramos.

La excursión ya la habíamos hecho por primera vez en el 2007, y la repetimos en el 2011, por lo que al llegar al Alto del Telegrafo  nos apareció la posibilidad de optar por la Senda Herreros. Jero decía que era muy bonita, pero que el sendero no siempre era fácil de seguir. Tenía la senda en el GPS, pero experiencias pasadas me decían que no siempre es de fiar lo que aparece en el mapa, ya nos había pasado en alguna ocasión, algunos senderos no estaban o incluso estaban desplazados de su trazado actual, así que nos decidimos a seguir la cuerda de 7 Picos.

Lo que llama la atención en esta excursión, además de sus hermosas vistas hacia el sur y el norte, son los millones de hitos que jalonan el camino. Me preguntaba , mientras subía, si eso no sería otro ejemplo de nuestro carácter, para qué tantos hitos?, ayudar o simplemente decir: por el mío se va mejor. Resulta difícil imaginar que uno está haciendo algo singular, a pesar de estar caminando por varios dosmiles, pero uno es optimista y procura disimular estos pensamientos nefastos.

Llegando al último pico, al de Majalasna,  nos dirigimos directamente al Cerro Ventoso, una bajada larga y empinada, que con nieve debe tomarse con mucha precaución, pero que en esta ocasión, al estar todo tan seco, sólo había que procurar no deslizarse en una piedra suelta o en las nuevas piñas de los "albos" que ya empezaban a aparecer.

Era temprano, así que no comimos en el Cerro Ventoso, cómo en alguna ocasión, y lo hicimos más tarde, cerca de la Senda de los Cospes, en unas rocas graníticas tan características de este paisaje.

Vino en botella ( Paco se llevó la bota al Sur) y bocadillos variados. "Todo lo que era sólido" de Antonio Muñoz Molina cómo postre. Pequeña siesta (algunos) y merodeo por los alrededores del que escribe.

El Camino Schmid de vuelta, claro y sin pérdida, en el que se observaba que habían limpiado los muchos canales de piedra que dirigen el agua hacia los laterales y que por tanto impiden el deterioro del camino. El Schmid tiene la ventaja de que todo el mundo lo seguimos y no estropeamos más el monte con otros caminos jalonados de hitos.

Por último, al no poder estar en la excursión JP, escribo yo esta pequeña crónica para nuestra web.

Chicho

Nota : Pablo insertará fotos de la excursión.

Puentes de Canencia 11.9.2013

Marcha RT010 . Puentes Medievales de Canencia . 11 de septiembre de 2013

Puente de Canto

Después de algunas dificultades para precisar la marcha, al final se decidió hacer la 010 de Andrés Campos, aunque modificada para no ir paralelamente a la carretera. Es una marcha circular que parte y vuelve al pueblo de Canencia, pasando por algún puente “medieval” y transcurre por robledales y pinares.

A pesar de que el AEMET pronosticaba 0%  de lluvia en toda la provincia de Madrid, salimos hacia Canencia con lluvias fuertes que afortunadamente al llegar al destino se disiparon. Esto hizo un día perfecto para la marcha, con temperatura agradable, sin polvo en los caminos y con esa  sensación de ambiente limpio y olor a hierba y plantas aromáticas que tiene el campo después de la lluvia.

Según he leído estos puentes formaban parte del antiguo camino que venía desde Rascafría y estaba jalonado de puentes, desde “El Perdón” hasta “El Cuadrón”.

A la hora prevista nos dimos cita J.L , J.G , Paco, Chicho y M.A y comenzamos la marcha sobre las 11,30 con la ayuda de la “track” confeccionada por Chicho. Primero vimos el Puente de Canto. La construcción se fecha entre los siglos XIV y XV, tiene como característica principal que sus dos ojos son asimétricos, además de forma de “lomo de asno” y está en buen estado de conservación. Desde allí tomamos una especie de cañada de ganado definida en el mapa como PR-28 que va aguas arriba, paralela al arroyo Canencia dejando este a la izquierda  y a los 500 metros nos desviamos a mano izquierda para bajar al arroyo y ver el puente de La Cadena que tiene también forma de espinazo de asno y consta de un  solo arco, Para volver al PR-28 nos confundimos, tomando una senda distinta, pero después de saltar alguna pared llegamos al PR- 28 un poco más adelante. Para otra vez que queramos ver el puente de La Cadena puede hacerse a la vuelta de la marcha desde el pueblo accediendo por la otra margen del arroyo. Por esta vereda había un montón de zarzamoras con alguna mora madura que algunos aprovechamos, y otros arbustos entre ellos unos con bolas azules, que los conocedores dijeron que eran endrinas.

Puente de La Cadena

Al rato dejamos el PR y bajamos hacia la carretera que solo usamos para cruzar el arroyo de “La Tejera”. A partir de aquí ascendimos por un magnífico robledal, donde sobre las 13 horas  tomamos los panchitos aderezados con la bota que afortunadamente trajo Paco. El robledal estaba bastante limpio y nos permitió a veces acortar por el monte. Bajamos por el robledal hasta la carretera que cruzamos y tomamos una pista desde la que vimos el puente del Vadillo que cruza el arroyo Canencia, es un viejo y deteriorado puente de ladrillo. Un poco más adelante cruzamos el arroyo Sestil que cede generoso sus aguas al Canencia un poco más abajo.

 Puente del Vadillo

El paisaje cambia como por encanto al cruzar  el arroyo: de robledal a pinar. Fuimos ascendiendo por el pinar ya en sentido de regreso y vimos una curiosa formación de 5 o 6 coníferas, que eran como abetos enormes que no logramos identificar. Tenían hojas con textura como de plástico duro.

Bajando por el pinar hacia la carretera paramos a comer en una ladera, entre sol y sombra, pues había preferencias dispares y allí dimos buena cuenta de las viandas entre una animada discusión o coloquio sobre Siria y Egipto. No faltó el vino, ni la tortilla de J.G, ni el aguardiente, ni dulces y chocolates. El café lo tomamos después en el bar de la plaza del pueblo. No hubo siesta y al acabar la bajada alcanzamos la carretera. Después de andar un trozo por la carretera, decidimos coger una senda que salía de ella y que cruzaba el puente de “Los Posaderos”, que no debe tener ninguna importancia, con la intención de volver a Canencia por la orilla del arroyo. Pero pasado el puente, en vez de tomar una senda de ganado que comenzaba tras un desvencijado portillo y que iba cerca del río (según he visto en el mapa creo que la senda nos hubiera llevado a “Las Cadenas”), atravesamos una hermosa puerta metálica, metiéndonos primero en un camino particular y después de otra puerta en una especie de patio trasero de una casa donde había perros y unos obreros (no estaban los dueños) que nos dijeron que habían entrado allí con la furgoneta por miedo a los perros. Fuimos muy valientes cruzando a pie y a pecho descubierto. Me lo voy a pensar a partir de ahora antes de entrar a una finca.

 El pinar

Nos encontramos al final en medio de una finca con vallas por todas partes y decidimos buscar el PR-28, el camino de ida, que no estaba muy lejos. Pero hubo que saltar paredes cuyas piedras cobraban vida al apoyarse, humillar a bastonazos ramas de zarza que impedían el paso y levantar los alambres de las alambradas para poder pasar. Al final llegamos al camino de ida y pasando otra vez por el puente del Canto llegamos a los coches sin novedad. A Paco le parecieron pocos los puentes por los que pasamos, pero es lo que había.

Tomamos un café cómo colofón de un bonito día, sin más inconveniente que los miles de moscas que nos acompañaron casi todo el camino, con especial predilección por el macuto de Chicho.

M.A.

Breve crónica de mi viaje a Colombia

Entre los día 5 y 19 de julio hice un viaje a Colombia en compañía de unos amigos. Colombia es un país enorme que tiene unas posibilidades turísticas muy grandes, aunque todavía no ha creado las infraestructuras necesarias para ello y, además, está todavía muy condicionado por la inseguridad creada por la actividad de las FARC, a la que se añade ahora la de la delincuencia común. Nosotros, sin embargo no tuvimos en ningún momento sensación de peligro. En las zonas turísticas y sobre todo en Bogotá hay mucha policía e incluso una específica “policía turística”.

Los colombianos, en general, son la gente más amable que he conocido, siempre quieren agradarte y se desviven por proporcionarte lo que necesites. El nivel de vida es bajo, y en algunas zonas es bastante  pobre, aunque parece que ahora comienzan  a despegar.

Nosotros centramos el viaje en cuatro zonas: Bogotá y alrededores, la zona de cafetales, el Amazonas y la zona del Caribe (Santa Marta y Cartagena de Indias).

Para mí,  el centro del viaje ha sido El Amazonas, por su naturaleza desbordante y por la peculiaridad de la gente que vive allí.

Os hago una breve crónica de los lugares que he visitado:

Bogotá y alrededores.

Bogotá es una ciudad enorme (7.500.000 h ), situada a 2.600 metros de altitud, caótica y bastante descuidada. Las calles están llenas de baches que los taxistas esquivan unas veces sí y otras no. Se circula a toda velocidad y empujándose unos a otros, coches, motos, autobuses. Es muy curioso que los policías, como veréis en alguna foto, van dos en una moto. Tiene una parte antigua, el Barrio de la Candelaria, muy bonita, de estilo colonial. En este barrio está el Museo del Oro con piezas de entre los siglos V a XVI, no hay que perdérselo.

 En los alrededores visitamos la Laguna de Guatavita a 2.990 m. de altitud. Es una laguna circular de 400 metros de diámetro. En ella, los “muiscas”, celebraban un ritual que consistía en ofrendar figuras de oro y piedras preciosas a los dioses. El cacique, bañado en oro, se sumergía en sus aguas y depositaba las ofrendas. Esto creó la famosa leyenda de El Dorado y en el s. XVI los conquistadores intentaron desecar varias veces la laguna para recuperar toda esa riqueza. No lo consiguieron, pero sí extrajeron gran cantidad de piezas. En muchos casos, desgraciadamente, fueron fundidas para ser enviadas a España.

También visitamos unas minas de sal, en las que los mineros en sus ratos libres han excavado una catedral (con sus proporciones reales) y un vía crucis. Supongo yo que en agradecimiento por las penalidades pasadas.

Zona de cafetales

Es una zona a unos 300 Km. de Bogotá, recuerda a Asturias, muy verde pero con la peculiaridad de que se mezclan los cafetales (arbustos de un metro más o menos) con pequeños bosques de bambú y unas palmeras altísimas muy curiosas. Estuvimos en una “hacienda cafetera”, donde nos explicaron el proceso del café., recogida, tratamiento, tueste, etc. Hay pueblos muy coloridos y la gente es muy amable.

Es curioso que en Colombia no toman el café de primera categoría, que se exporta, sino el de segunda. También me sorprendió que, en contra de lo que yo pensaba, los colombianos hacen el café muy aguado, al estilo americano.

Amazonas  (impresionante)

En la punta más al sureste de Colombia está la ciudad de Leticia, capital del departamento del Amazonas. Es una ciudad pequeña (30.000 h) que reúne a un  60% de población indígena (Ticunas, Yaguas, Ingas…) que vivía en las márgenes del río.

Casi todo el mundo circula  en motos, en las que es habitual ver tres o cuatro personas incluidos niños y bebés. Eso sí, todos llevan casco.

La ciudad es como España años cincuenta pero con móvil.

Donde ves más pobreza es en la población que vive en las orillas del río. Construyen sus casas de madera sobre pilotes para que cuando suba el agua no se les inunden. Otra forma de construir es sobre dos grandes troncos de una madera que flota muy bien y aguanta la humedad. Cuando sube el agua también lo hace la casa y además pueden cambiar de ubicación si quieren. Si te asomas a una de esas casas, ves que viven con lo básico, sin aseos, lavando en el río…

Se mueven de un lado a otro con unas barcas de madera alargadas y con un pequeño motor. A veces van tan cargadas que dan miedo.

El Amazonas tiene en esa parte unos 2 Km de ancho, hay un montón de islas y lagunas interiores y está rodeado de una selva exuberante por la que hicimos una ruta a pie de dos horas (con guía, claro).

Navegar por un río así, rodeado de selva es una experiencia única, las dimensiones son tan enormes que te apabullan.

 Fue muy emocionante también ir  en una barca por zonas pantanosas en las que piensas que del agua va a saltar una anaconda o un cocodrilo o cualquier otra cosa. En algunas partes el guía tuvo que bajarse y con el agua por la rodilla empujar la barca  que no podía avanzar porque tocaba el fondo.

No vimos muchos animales salvajes, pero yo pesqué una piraña y un día nos saltó a la barca desde los árboles de la orilla un mono que se paseó a sus anchas por la barca y por la cabeza de quien quiso (no se le podía tocar porque mordía según nos advirtió el guía).También vimos, y eso fue increíble, delfines rosados saltando alrededor de la barca.

Visitamos la tribu de los Yaguas que todavía son auténticos (no te persiguen, no intentan venderte nada, no te piden dinero), aunque, eso sí, te hacen un bailecito y te exponen  su artesanía por si quieres comprar algo, tan barato que hasta te da vergüenza pagarlo.

Cartagena de Indias y Santa Marta

Estas ciudades están en la otra punta de Colombia, en el norte, en el mar Caribe. Cartagena de Indias es patrimonio de la humanidad y está situada en un lugar único. Es muy turística y hay mucha gente que viaja sólo a esta ciudad desde Centroamérica o en viajes programados por el Caribe. Aquí ya hay hoteles muy buenos y una zona de grandes edificios muy caros.

Toda la ciudad antigua está muy bien conservada y es una maravilla perderte por sus calles y admirar los edificios coloniales con sus balcones corridos y sus patios interiores. A veces te crees que estás en Andalucía o en Extremadura.

Tiene también unas fortalezas impresionantes mandadas construir por Felipe II para protegerse de los ataques piratas de los pérfidos ingleses.

Hicimos una excursión a las Islas del Rosario que están a una hora en barco y que son una maravilla, algunas con sus manglares hasta el agua parecen, vistas desde lejos, bosques flotantes.

Venciendo mi miedo ancestral al mar, me apunté a hacer buceo (con tubo) en los arrecifes coralinos y la verdad es que es tan impactante que se me pasó la hora que estuvimos en el agua volando. Ves bandadas de peces azul eléctrico, amarillo, rojo, que casi puedes tocar con la mano, arrecifes de coral, medusas. La broma que luego te gasta el monitor es que hay tiburones pero que en esa zona son vegetarianos, qué gracioso.

Bueno, en definitiva un viaje muy recomendable. Mandaré más fotos en cuanto pueda

Espero no haberos aburrido

Miguel

  

TIERRAS ALTAS DE ESCOCIA , 4 de Julio de 2013

El día 4 de Julio por la mañana atracó el crucero Grand Mistral  en el puerto de Invergordon en las tierras altas de Escocia.  Habíamos estado navegando todo el día anterior por el Mar del Norte desde los fiordos noruegos y casi todo el mundo acabó mareado, saliendo solamente del camarote para enseñar el pasaporte a unos oficiales británicos que iban a bordo. Este día de navegación también sirvió , debido al mareo, para hacer  una pausa en la excesiva ingesta de alimentos que hace la gente a bordo de los cruceros. Decía uno de los animadores: Coméis cómo si no hubiera un mañana. Hasta yo (que soy bastante moderado) engordé casi ½ kilo en el crucero.

Nada más atracar , comenzamos una excursión que nos llevó a visitar algunos lugares de las “Highlands” . El autobús iba completo con el grupo de vecinos  (51 personas), pues en mi barrio tenemos la manía de ir juntos a todas partes, cómo los andaluces.

Visitamos primero el castillo de Urquhart  a orillas del lagos Ness. Es un castillo semiderruido, del siglo XIII, escenario de un montón de asedios , sobre todo de los McDonals (debían se parientes de los bandidos modernos que hacen hamburguesas) , que eran oriundos de unas islas al oeste de Escocia. Los ingleses lo destrozaron a finales del XVII para que los jacobitas no lo emplearan.

EL lago Ness es enorme (30 Km de largo)  y hasta 226 metros de profundidad y  localmente se alimenta la leyenda de Nessy con vistas al turismo a pesar que se ha explicado el origen de todas las fotos del monstruo y una expedición norteamericana exploró el lago en su totalidad sin encontrar nada.

Visitamos después el castillo de Cawdor , que es particular , en verano la viuda del conde permite las visitas y en invierno , quita hasta las señales de tráfico que lo indican para que nadie la moleste.

Erróneamente , por alguna anotación de Shakespeare, se asocia este castillo con la residencia de Macbeth, lo cual es falso pues Macbeth  fue un rey escocés del siglo XI y el castillo es del siglo XIV. Uno de los condes llegó a decir , harto de la cuestión:

¡Ojala Shakespeare no hubiera escrito nunca esa maldita obra.!

Cerca de Cawdor Castle está la explanada de Culloden, donde se libró en 1746 la última y definitiva batalla entre Jacobitas y partidarios de la Casa de Hanóver (reyes de Escocia-Inglaterra) y perdieron (lástima)  los Jacobitas. Los Jacobitas eran  los escoceses, la mayoría católicos de las Highlands y apoyaban las reclamaciones al trono de Gran Bretaña de Carlos Eduardo Estuardo, que era hijo del pretendiente Jacobo III y nieto del último rey católico de Inglaterra y Escocia Jacobo II.

Cómo se sabe a Jacobo II lo destituyó su hija María y su yerno, el pérfido protestante Guillermo de Orange.

Después de la derrota, las represalias contra Escocia fueron terribles, llegando a prohibir las gaitas, el kilt (su falda tradicional), acabaron con la estructura de los clanes, prohibieron su idioma , el gaélico etc..

Por último acabamos la excursión viendo la bonita ciudad  de Inverness (Río Ness) capital de las Highlands o tierras altas de Escocia.

Abajo tenéis un enlace a un vídeo con las fotos de la excursión, no tengáis en cuenta los errores de edición, pues no tengo la experiencia de Pablo editando vídeos.

MA 

https://skydrive.live.com/cid=b8ba85c2cf523ba9&id=B8BA85C2CF523BA9%21120&Bsrc=Share&Bpub=SDX.SkyDrive&authkey=!AiCDEXMCUu6Zdxg

EL SISTEMA SOLAR PRIMITIVO

Conocemos cual es el proceso de formación de una estrella, pero menos de la formación de un sistema planetario bajo su influjo. Una vez realizada la creación de una estrella a partir de la nebulosa, cómo se desarrollan los acontecimientos para llegar a la estructura que conocemos? Y nos podemos hacer las siguientes preguntas:

•      Cómo pudo ser la formación del resto de los componentes del Sistema Solar.
•      Es un proceso que ha terminado? O está todavía en marcha? Hay ajustes pendientes?
•    El Sistema Solar primitivo que se formó en su nacimiento ha sufrido evolución o era tal cual lo conocemos hoy día?
•     Observando la estructura y el comportamiento actual, se pueden deducir en parte como se desarrollaron los mecanismos de formación?
•      Serían aplicables las teorías que valgan para nuestro SS a otros sistemas estelares de los que se han descubierto planetas en los últimos tiempos?

Intentaremos responder a estas preguntas  y como ayuda a la preparación del debate el ponente propone reflexión sobre las siguientes cuestiones.

Dividiremos el proceso de formación en tres fases:1) hablaremos someramente de la creación de la estrella a partir de la nebulosa primigenia como centro del sistema.2) lo haremos sobre el proceso de desarrollo del sistema con el resto de sus componentes y 3) posteriormente hablaremos de su evolución después de formado.

1-   Creación de la estrella

 Sobre una nube fría y oscura una estrella se agota y explota en supernova vertiendo la mayor parte de su contenido. Llega un momento que esta nube colapsa y se contrae provocando vertiginosa rotación y agrupación de partículas de materia, iniciando el proceso de creación de una protoestrella que crecerá y se calentará hasta alcanzar la fusión nuclear y la formación por tanto de una estrella, el Sol, grande y fuerte.

2-    Formación del Sistema Solar

 La conservación del momento angular en el proceso de formación por acreción de la materia genera que la nube se haya dispuesto en forma de disco (tal como ocurre al obtener una pizza de una masa rotándola alrededor de un eje con la mano), y que será el protoplanetario, con dimensiones de 200 a 1000 UA´s de diámetro, de gas y polvo. Este disco aumenta de grosor conforme nos alejamos del centro.

Pues bien al disco, al formarse la estrella, se le desprende el resto y se comprimirá en bloques que irán incrementando de tamaño y algunos se desprenderán del disco (cometas) y los demás sufrirán procesos de influencia gravitatoria y de formación planetaria.

En esta fase se forman los llamados planetesimales de hasta 1km y que se forman por acreción de gas y polvo. Después colisionan y se adhieren haciéndose mayores. A partir de aquí la fuerza de la gravedad de la estrella central es dominante y el disco va capturando material. La temperatura baja conforme nos alejamos del centro, lo que hará que el agua y el metano (helados) estén en fase sólida, por lo que crecen rápido los planaresimales. Llega un momento en que han barrido todo el material cercano, cuanto más grandes más captan.

El proceso que empezó con el colapso de la nebulosa y que por la conservación del momento angular giraba cada vez más rápido, provocó que el material se condensara y los átomos colisionaran liberando calor. Cuando las fuerzas asociadas a la gravedad, la presión del gas, los campos magnéticos y la rotación actuaron, la nebulosa se contrajo y aplanó en forma de disco protoplanetario al estar girando alrededor de un punto con un diámetro de al menos 200 UA´s. En el centro llegará a alcanzar las temperaturas de fusión al cabo de unos 100 mills. de años, emitiendo una energía que contrarresta la gravitacional hasta alcanzar el equilibrio electrostático.

La parte del disco interior, una vez separada la estrella, es muy cálida para condensar agua y metano por lo que lo hicieron los componentes de alto punto de fusión como silicatos y metales. Estos cuerpos rocosos dieron lugar a los planetas interiores.

Júpiter y Saturno se formaron con núcleos de hielo y roca, y después de captar gran cantidad de gas por gravedad; los planetas Urano y Neptuno recogen el resto, fundamentalmente agua y metano helados.

La presencia gravitacional de Júpiter debido a su gran tamaño ha tenido mucha influencia en la formación del SS. Impidió que ciertas masas se fusionaran por acreción, de ahí por ejemplo el cinturón de asteroides.

Pese a que el sol tiene el 99% de la materia del SS solo tiene el 10% del momento angular y eso marcará en parte la estructura.

3-   El sistema solar primitivo y su evolución

Hace 4.400 millones de años los planetas gigantes Júpiter y Saturno recién nacidos, orbitaban en círculos muy próximos y parece que Urano lo hacía más lejos que Neptuno. Eso hizo que sus orbitas se modificaran lentamente conforme los planetas despejaban su zona de detritos (cometas, asteroides,…). Más allá de Urano flota un denso cinturón de cometas expulsados de las zonas cercanas.

Esa cercanía hacía que Saturno y Júpiter estuvieran en una cierta resonancia hasta que el gigante le expulsa hacia afuera, obligando a los otros a irse también y resituarse en zonas más alejadas. Júpiter acercando su órbita y los demás alejándola.

Finalmente Urano y Neptuno empujan a todos los demás elementos hacia el cinturón exterior de cometas arrojándolos en todas direcciones. Y una vez despejado el entorno intercambian sus posiciones estabilizándose todo.

Esas migraciones de los planetas exteriores perturbarían grandemente  al cinturón de asteroides  y parece que entre hace 3800-4000 millones de años La Tierra sufre un gran bombardeo de asteroides y cometas que devastaron la mayor parte de su superficie y la de La Luna.

Se piensa que como resultado de  la alteración de las orbitas planetarias de las que hablamos anteriormente y por tanto de su ajuste pasaron todas ellas a ser más elípticas. Y que el nacimiento de la Luna tuvo lugar en ese proceso dado su tamaño, baja densidad y otras características, sugieren que se originó por una colisión de un protoplaneta con La Tierra y por tanto a partir de material expulsado de nuestro planeta de la zona afectada.

El Sistema Solar interior era muy cálido y no se podían condensar las moléculas de agua y metano, por lo que los planatesimales cercanos eran pequeños y de componentes de alto punto de fusión como silicatos y metales. Estos cuerpos rocosos dieron lugar a los planetas interiores y la influencia gravitacional de Júpiter hizo imposible que el cinturón de asteroides fuera asimilados por lo protoplanetarios.

Mas allá de la “línea de congelación” (del agua) se consolidaron Júpiter y Saturno mientras Urano y Neptuno conformaron un núcleo de hielo y metano helados y son llamados los gigantes de hielo

JP